Deprimerende
wetmatigheid:
één schroef verroest, alle schroeven verroest!
Overweeg dus alle schroeven radicaal in éénmaal te verwijderen, en dat zijn er nogal wat: 1200 bij een Waarschip 900 !!!
(maar alles is relatief: ik heb dat met, denk ik, goede argumenten niet gedaan, uitsluitend die welke uitwendig zichtbaar waren)
één schroef verroest, alle schroeven verroest!
Overweeg dus alle schroeven radicaal in éénmaal te verwijderen, en dat zijn er nogal wat: 1200 bij een Waarschip 900 !!!
(maar alles is relatief: ik heb dat met, denk ik, goede argumenten niet gedaan, uitsluitend die welke uitwendig zichtbaar waren)
Techniek
van het verwijderen van de schroef
Belangrijkste gereedschap bij het verwijderen van deze boosdoeners: een 16 mm gatenzaag: de schroeven worden dus niet uitgeboord maar uitgezaagd!
Belangrijkste gereedschap bij het verwijderen van deze boosdoeners: een 16 mm gatenzaag: de schroeven worden dus niet uitgeboord maar uitgezaagd!
Diameter
van het gat
16 mm lijkt een optimale diameter voor de langsspanten van een waarschip 660: de schroef kan ruim worden ‘omzaagd’, je zaagt niet makkelijk in de schroef zelf en de diameter is niet te groot in verhouding tot de breedte van het langsspant (16.50 mm / 39 mm). Bovendien wordt eventueel roest en rot hout rond de schroef verwijderd
16 mm lijkt een optimale diameter voor de langsspanten van een waarschip 660: de schroef kan ruim worden ‘omzaagd’, je zaagt niet makkelijk in de schroef zelf en de diameter is niet te groot in verhouding tot de breedte van het langsspant (16.50 mm / 39 mm). Bovendien wordt eventueel roest en rot hout rond de schroef verwijderd
Centreer
de gatenzaag met de centerboor op de
kruiskopschroef: laat de boor zo ver uitsteken
dat de zaag het hout net raakt, boormachine een beetje rondom kantelen,
zo nodig procedure
herhalen met boor dieper in de gatenzaag
Overigens:
zonder deze centreerprocedure lukt het na enig oefenen ook!
diepte
van het gat
Verwijder de centerboor, zaag tot een diepte van ca. 32 mm, dit is tot of net voorbij het uiteinde van de schroef die 30 mm lang is; hierbij riskeert men niet dwars door het langsspant te zagen en er ontstaat een stevige verbinding tussen de gangen en het langsspant, voor zover dat al van belang is, de schroeven hebben namenlijk geen constructieve functie en zijn bij de bouw geplaatst uitsluitend om de te verlijmen delen te comprimeren. Bovendien, gemak dient de mens: de prop met schroef breekt spontaan af wanneer tot het uiteinde van de schroef wordt gezaagd, met een tang uitdraaien van prop en schroef is dan niet nodig
Verwijder de centerboor, zaag tot een diepte van ca. 32 mm, dit is tot of net voorbij het uiteinde van de schroef die 30 mm lang is; hierbij riskeert men niet dwars door het langsspant te zagen en er ontstaat een stevige verbinding tussen de gangen en het langsspant, voor zover dat al van belang is, de schroeven hebben namenlijk geen constructieve functie en zijn bij de bouw geplaatst uitsluitend om de te verlijmen delen te comprimeren. Bovendien, gemak dient de mens: de prop met schroef breekt spontaan af wanneer tot het uiteinde van de schroef wordt gezaagd, met een tang uitdraaien van prop en schroef is dan niet nodig
De
schroef kan razendsnel worden uitgezaagd: de enige
beperkende
factor in tijdsduur is de hitte die ontstaat en
die
het hout doet verkolen, zaag dus in etappes, of met
2 boormachines afwisselend waarbij de
gatenzaag
de gelegenheid krijgt af te koelen
Maak
met een beitel de bodem van het blinde gat zo vlak mogelijk, verwijder
‘broos’ materiaal
en zuig zaagsel met een stofzuiger weg zodat na verlijming een solide
verbinding ontstaat
Te
diep zagen kan ook, geen blind gat maar een echt gat in de romp, help,
help, het schip zinkt
!!!: wees gerust, geen ramp, alleen wat meer werk want
twee zijden te bewerken
Soms,
meestal echter niet, lukt het om de geroeste schroef er met een schroevendraaier
uit te draaien, het gat kan dan opgeboord worden tot 10 mm waarna
een standaard deuvel, verkrijgbaar in elke doe-het-zelf zaak wordt
geplaatst
Draai een 18 mm beukenhouten stok (deuvel, meter aan één stuk) af tot 16.50 mm op een metaaldraaibank, daarmee heb je een goede passing, niet te nauw maar ook niet te ruim
1) beukenhout is een goed materiaal dat standaard wordt toegepast bij deuvels, maar b.v. grenen kan ook worden toegepast
2) voor de diameter van het gat bestaat geen standaard materiaal!!!!; zelf maken dus indien polyurethaanlijm wordt toegepast; voordeel van epoxy is dat een hele ruime passing mogelijk is en daardoor standaardmaterialen kunnen worden gebruikt b.v. 15 mm in een gat van ruim 16 mm; nadeel van epoxy: i.h.a. moeten deze lijmen verwerkt worden bij vrij hoge temperaturen (15-25oC ) die niet voorkomen in ons kouwelijke winterse onderhoudsseizoen en het hout moet een zeer lage vochtigheidsgraad hebben.
Maak
met een frees (dremel®) minstens 4 lengtesleuven verdeeld over de
omtrek zodat de lijm
achter de prop in het blinde gat weg kan, werk de scherpe randen van de
sleuven bij met een
halfronde vijl voor optimale afvoer (niet nodig wanneer een epoxylijm
met ruime passing wordt
toegepast)
Breng
middels een stevig kwastje een 2-componenten polyurethaanlijm (Bison)
in de blind eindigende gaten
en op de proppen en druk de proppen er met beleid met b.v. een hamer
in: beleid omdat je anders riskeert
dwars door het spant heen te slaan en drukken omdat dit efficienter is
dan slaan en de lijm beter uit
het blinde gat wordt weggedrukt. Comprimeer na enige tijd nogmaals, een
enkele prop kan weer wat naar
buiten komen indien de passing wat ruim uitvalt.
Zaag
de proppen af met de ‘Fein Multimaster’ en vlak voorzichtig met een lichte
bandschuurmachine,
korrel 40 – 60 .
korrel 40 – 60 .
